为什么范思哲不如以前了-范思哲算什么档次

一、品牌定位的摇摆与矛盾

范思哲的定位矛盾始于资本介入后的战略调整。1997年创始人去世后，品牌将目标客群锁定在“皇室贵族、明星及富豪”，产品线覆盖服装、手表、家居等15个品类。这种全品类扩张虽提升了短期收入，却稀释了核心的时装基因。2018年被MK集团（现Capri控股）收购后，管理层更推行“轻奢化”策略：关闭副线、加大折扣促销，甚至在天猫、抖音开设旗舰店，与香奈儿等坚守高冷的品牌形成鲜明对比。

数据印证了这种定位下滑：2024年范思哲平均折扣率突破50%，巴黎世家部分单品低至35%。对比普拉达收购估值从Capri最初预期的30亿欧元腰斩至15亿，资本市场对品牌溢价的信心明显不足。贝恩咨询报告指出，中国消费者对奢侈品的“情感价值”需求中，保值性强的珠宝手表渗透率上升至50%，而服装品类因缺乏投资属性更易受市场波动冲击，这正是范思哲的软肋。

二、设计传承的断裂与创新乏力

詹尼·范思哲开创的“超模经济”与摇滚美学曾定义1980年代的奢侈时尚，戴安娜王妃的定制礼服和迈克尔·杰克逊的巡演服装至今仍是经典。继任者多纳泰拉虽在1990年代末力挽狂澜，却未能延续设计语言的统一性。Capri集团入主后，品牌频繁更换创意总监，2025春夏系列被批评为“对斜裁工艺的机械化复刻”。

对比竞品，香奈儿通过卡尔·拉格斐的持续革新保持活力，而范思哲在失去创始人IP后，设计团队更倾向于商业妥协。例如2025年七夕推出的“迷宫女神包”，采用大众化的桃花粉色与电商定制花盒赠品，被业内人士评价为“为迎合市场牺牲先锋性”。这种创新乏力直接反映在市场份额上：2024年全球高端女装市场中，范思哲收入排名未进前五，落后于Chanel、Prada等。

三、市场策略的激进与失焦

范思哲近年采取激进的数字化战略，却未平衡好高端调性。早在2022年，品牌已入驻天猫、京东、抖音三大平台，推出“线上下单+线下提货”模式。这种“全渠道覆盖”虽提升短期销量，却导致价格体系混乱：2024年天猫旗舰店中，主线卫衣价格较2019年下降40%，部分联名款折扣力度高达65%。

对比行业标杆，LV通过限量款与VIP沙龙维持稀缺感，而范思哲的过度促销引发消费者认知偏差。中南财经政法大学黄漫宇教授指出：“频繁打折使奢侈品‘情感价值’被性价比逻辑取代，品牌资产加速贬值”。从下表可见，范思哲的核心品类价格波动显著高于行业平均水平：

四、行业环境的挤压与消费理性化

全球奢侈品市场正经历结构性调整。2024年高端女装市场规模达412.9亿美元，但增长率降至3.9%，且消费群体呈现“年轻化”与“实用主义”趋势。中国作为最大增量市场，Z世代消费者将电商平台作为主要信息渠道（占比33%），但更关注产品耐久性与搭配灵活性，这与范思哲强调的华丽风格产生错位。

与此竞争对手通过细分赛道构建壁垒：Prada强化面料科技，Burberry深耕英伦传统，而范思哲在品牌叙事上停滞不前。Capri集团CEO John Idol坦言：“我们需将门店收入提升4倍才能追上最大竞争对手”，但2025年拟出售品牌的决定，暴露了资本对长期投入的耐心缺失。

五、消费者认知的降级与重塑

品牌档次的本质是消费者心智占位。贝恩数据显示，2020年中国奢侈品消费中，成衣品类渗透率从61%降至60%，而保值品类的珠宝手表逆势上升。范思哲主力产品集中于服装与配饰，在疫情后消费理性化浪潮中首当其冲。社交媒体监测显示，“过气大牌”“打折常客”成为其新兴标签。

尽管如此，品牌仍存翻盘机会。华丽志2025年闭门会指出，奢侈品的“原真性”叙事与本土化内容建设是关键。若能重启创始人遗产展、联名当代艺术家重塑美杜莎IP，或可重新激活高净值客群的情感联结。